Хельвеллин
Спасайся кто может: ТОЛЬКО ФОТКИ без этого дурацкого текста и в хорошем разрешении. :)
Эх, братцы! Сбылась мечта идиота — пошли мы в настоящий горный поход. Я как-то раз неосторожно посмотрела ролик на ютубе про Lake District (Озёрный Край), и с тех пор хотела попасть только в одно место: на Helvellyn (Хельвеллин). Это третий по высоте пик Англии: 950 метров, горная цепь из острых хребтов, окружающих маленькое круглое озеро Red Tarn. По русски это Красный Кар — tarn, то есть кар, это высокогорное ледниковое озеро. Я его увидела на картинке, и всё. Тяжёлый случай любви по фотографии. :)
Хельвеллин настолько въелся мне в голову, что все обычные доводы про однодневный поход отвалились сами собой. Сергей Анатольевич был за, и я наобум забила на два месяца вперёд какой-то отель примерно посреди между двумя городами Windermere и Penrith (Виндермер и Пенрит), в которые можно доехать на поезде. Поход был запланирован на последние дни июля, и оба оставшихся месяца я сидела на погодных сайтах, как на иголках. Неделями стояла страшная жара, мы морозили разведённый апельсиновый сок и медленно варились в Лондонской хате с окнами на запад. И всё это время никуда не шли. Наконец время похода приблизилось, и погода резко испортилась: налетел шквальный ветер с дождём, а на первый день похода так и вовсе поставили локальный температурный минимум и тучу с шестью каплями.
Всё бы ничего, но погода в горах это не шутки: ветер и дождь, туман, плохая видимость, скользкие камни, затопленные тропы, невозможность согреться и развернуть карту, если GPS накрылся — это не шутки. Да и вообще — поход в моём понимании это мордопёк, жажда и многие километры под палящим солнцем. Я, конечно, согласна и на дождь (лучше любой Хельвеллин чем совсем никакой), но туча с шестью каплями это уже какой-то зашквар. Поэтому за неделю до похода я стала лихорадочно пытаться передвинуть дату. И оказалось, что я забила совершенно неправильный отель — официальный и стоящий на главной дороге, а надо было просто поискать так называемый B&B (Bed and Breakfast — место, где можно поспать и поесть). Вокруг куча ферм, и почти все они подрабатывают сдачей комнат для путешественников. Это в тыщу раз лучше! Я отменила первый отель (за три дня или больше это делается бесплатно) и забила комнату неподалёку на ферме Crookabeck. Название состоит из двух слов: Crook-a-beck, что примерно переводится как “изгиб ручья на ручье”, хотя можно перевести и как “манящий рукой мошенник”. Сергей Анатольевич до последнего думал, что это сарай, потому что на Google Maps в этом месте показан Crookabeck Barn.
Я передвинула поход всего на пару дней — как потом оказалось, он выпал ровно на ту же дату, что и поход в Горный Край двумя годами ранее. Погоду теперь обещали показательно-хорошую. :)
Вот как выглядит наш маршрут (первый день) на карте: из точки A в точку B, как в математике. По форме напоминает кочергу. Пункт A — Виндермер, конечная станция поездов и городок на берегу огромного Виндермерского озера. Пункт B — посёлок Patterdale (Паттердейл) рядом с другим огромным озером, Ullswater (Улльская вода). Красная точка под номером 1 на пути — Хельвеллин (не совсем, но рядом в ним). Внизу вы можете видеть карту высот: мы начинаем почти на уровне моря и первые 10 км идём по ровной земле, потом пять километров набираем высоту до 800 метров, потом ещё пять километров нас дико колбасит вниз-вверх на 300 метров, а потом мы наконец добираемся до Хельвеллина, проходим самый опасный участок пути и на расслабоне топаем вниз в долину Grisedale (Грисдейл), к озеру. На правой карте вы можете видеть наш путь в масштабах Англии. Вся эта местность (самый северо-северо-запад Англии) назвается Cumbria (Камбрия). Кстати, для сравнения: предыдущий наш поход в Горный Край был между городами Манчестер и Шеффилд, они как раз видны на мелкомаштабной карте.
К походу я готовилась не на шутку. Кроме просиживания на погодных сайтах я читала множество статей, комментариев и постов про Хельвеллин: насколько там сложно идти, опасно ли для жизни, кто в какую погоду ходил и что брал с собой. Мой вывод был утешительным: ходили люди и пожилые, и с маленькими детьми, и зимой, и в тумане с видимостью метров 10, и с собаками, и даже с велосипедами. Там есть два пути в обход озера Red Tarn — южный путь называется Striding Edge (Шагающий по Острию, извините за мой вольный перевод), а северный путь называется Swirral Edge (у swirral нет перевода, но звучит похоже на слово swirl — водоворот). Swirral Edge менее острый, и обычно люди ходят по кругу: забираются на Хельвеллин по Striding Edge, а спускаются назад по Swirral Edge. Я конечно хотела пройти по Striding Edge, но прикинула что на крайняк будет отступной более лёгкий путь по Swirral Edge. Из нас двоих с головой намного лучше у Сергуна — меня шатает даже от маленькой высоты — так что у меня была в общем и целом уверенность, что где пройду я, уж Сергей Анатольевич точно пройдёт. Хельвеллин это так называемый grade-1 scramble (карабканье первого уровня), то есть уже нужно использовать руки в дополнение к ногам, но ещё можно обойтись без профессионального горного снаряжения.
Также я позвонила нашему хозяину из Crookabeck B&B и договорилась, что мы можем прийти очень поздно, в 11 вечера — позже верхней границы вписывания в отель на несколько часов. Он оказался очень добрым человеком, уточнил, откуда мы идём, и сказал “I’ll be there all night” (я буду там всю ночь). Вообще выйти мы планировали очень рано, затемно — так чтобы прибыть в Виндермер и начать идти к 11 утра, с расчётной скоростью в стандартные для мелко-горной местности 3.5 км/ч, то есть часов 9 чистой ходьбы. Плюс три часа на перекусы и обеды — получается 12 часов.
На одном из сайтов я вычитала, что надо брать с собой фонари и — не знала что такое чудо бывает — портативный зарядник. Считай, батарея, от которой можно несколько раз зарядить телефон. Я заранее купила зарядник помощнее на 30000 mAh (милли-амперы в час, вроде бы этого хватит чтобы перезарядить мобилу раз 10). Весит он конечно пол-кг, но оно того стоит. Кроме того, там была куча разъёмов и встроенный фонарь. По размеру как мобила, только толще раза в два. Кстати, эти зарядники бывают и более маленькими и лёгкими (меньше 200 граммов), если например надо весь день шляться по городу и таскать его в сумке. Компас и топографические бумажные карты — само собой разумеется. Я ни разу не ходила по компасу, но бумажные карты нам уже помогли в первом неудачном походе в Горный Край, и я хорошо помню это чувство, когда отваливается Google Maps. На этот раз мы уже не такие дураки, и хватает ума на то, чтобы скачать на телефон оффлайн-карты с GPS навигацией. Правда, хороших бесплатных карт я пока не нашла — на тех, что я скачала, в бесплатном варианте возмутительным образом не размечены изолинии. Даже не буду приводить их название из неуважения.
В остальном нам надо было совсем немного — всё-таки поход дилетантский и не-палаточный, но нам и этого хватит (да я и не особый любитель спать в палатке, если можно пройти подальше до удобной кровати). Одежды я докупила за несколько дней до похода, в основном всякие новые гибкие кроссовки на смену нашим стоптанным за год каждодневным беганием, пружинящие носки, яркие майки и сверхтонкую термо-кофту с дырками для большого пальца в рукавах. В последний день перед походом я ходила за резиновым ковром, и мне повезло набрести на несколько хороших вещей. Одна — это очень тонкий плоский карман на брюхо. У меня вечная проблема, куда засунуть мобилу в отсутствие нормальных карманов. Обычно брюшные сумки хорошие, но дутые, и неудобно их носить под то и дело снимаемую куртку или кофту. А этот карман был невзрачный и абсолютно плоский, самое то что надо. Вторая классная вещь — ортопедические стельки. У меня из-за плоскостопия даже в самых гибких, рельевных кроссовках быстро начинает плющить ноги. Из прошлой жизни стельки запомнились мне вечным съёживанием, загибанием краёв и сбиванием в пятку, поэтому я их не рассматривала. А тут оказалось, что наука шагнула вперёд, и теперь бывают твёрдые стельки, которые никуда не сбиваются и не выезжают. Ну, то есть до похода я не знала, что они такие хорошие — просто увидела и купила с горя на пробу.
На фотке вы можете видеть почти все наши походные вещи (не хватает только овсянки, мобил, салфеток, пакетов и кое-какого шмотья, и коробка Memory от других, неправильных стелек). Не так-то и много всего. Из еды мы взяли три пакета бутеров с вяленой колбасой, копчёным сыром и шпинатом, овсянки на двоих на три раза, четыре литра воды (с планом пополнить в отеле на второй день), кучу хлебцов (они всё равно ничего не весят), пресноватые печеньки и зерновые батонцы, выгвиглазно-кислый местный аналог яблочной пастилы (для меня), множество кислых сосучек, одни сладкие сгущёночные, сушёное манго (для Сергей Анатольича), имбирные чайные пакеты, очень вкусно пахнущие пакеты для разведения в холодной воде и какие-то сомнительные микро-бутылки со сверх-концентрированным соком (я всё время насмехалась над ними в магазе, а тут решила попробовать). В общем, с голоду явно не погибнем. :)
Вот так я представляла наш поход. Может, без аппаратных пингвинов, но с неумирающими линуксовыми пингвинами в душе. Спасибо братцу Ане за картинку. :)
Собранные рюкзаки ждут нас в предрассветной мгле. Я так боялась не попасть в поход, что уже за несколько дней мне начало сниться, что мы проспали и опоздали на поезд. В ночь перед походом спали мы вообще мало — пока соберёшься — а потом мне снилось, что я забыла поставить на зарядку мобилы и батарею. В итоге мы поставили три будильника на полпятого утра, но проснулись всё равно за пятнадцать минут до них. Спать не хотелось абсолютно, и мы не завтракая и не делая зарядку (ура, халява!) вытряхнулись в путь.
Ист-Кройдон встречает нас рассветным небом и красными светофорами, на которых мы стояли дольше обычного, потому что забыли нажать на кнопку. И прогноз, и небо обещают прекрасную погоду: +18, почти безоблачное солнце и небольшой ветер. Лучшего и пожелать нельзя. Если небо не кажется вам безоблачным — значит по фотке не видно, что это мелкая утрення рябь облаков, которая исчезнет от первого дуновения ветра. :)
Ближе к станции встречается больше людей. Это всё работяги, потому что сейчас вообще-то утро понедельника. На станцию мы успели без опозданий, и поезд не отменили — пока что мы везде успеваем. Теперь главное — поймать за хвост поезд дальнего следования Юстон-Ланкастер. Вон уже упомянутая утренняя рябь расползается. :)
Неўзабаве (а вообще, очень даже ўзабаве) мы на Лондонском вокзале King’s Cross St. Pancras — тут с другой стороны наша работа, на которой мы не были с начала ковидного карантина. До другого вокзала Euston минут двадцать в обход Лондонской библиотеки (на фотке она справа, занимает целый квартал). В утреннем воздухе чувствуется начало жаркого дня. Людей совсем мало. За нами по дороге громыхает очиститель, судя по звукам — размером с три фуры, но при ближайшем рассмотрении оказался совсем мелким тракторком. На Юстон мы приходим минут за сорок до поезда и успеваем навернуть пару кругов по утреннему Лондону, купить кофе и спросить у работников станции, куда прикладывать электронные билеты (мы на таких едем впервые).
Поезд до Ланкастера идёт три часа. Мы успеваем съесть один пакет бутеров (самый вкусный, с салямной немецкой колбасой, шпинатом и зерновым квадратным хлебом, нарезанным треугольниками) и немного поспать. Тут как раз пригодились куртки, в качестве подушки — к этому моменту уже возникло чувство, что зря их брали. В отличие от прошлого похода не надо беречь заряд на телефоне — всё равно есть зарядник — поэтому Сергун играет в шахматы. За окном мелькает привычная сельская местность: поля, овцы, лодочные станции и зелёные холмы. Погода везде хорошая, только пару раз мы проезжаем через более облачные зоны. Я проверяю GPS — всё путём, он никуда не делся и показывает нашу приближающуюся к Ланкастеру стрелку. Наконец мы собираем манатки и идём на выход. Самая проблемная часть пути позади — дальше нас уже вряд ли что-то остановит.
От Ланкастера до Виндермера ещё один поезд, с разницей всего пять минут от предыдущего, и мы уже готовы были искать на бегу платформу и опаздывать. Но оказалось всё просто: второй поезд уезжает с той же платформы. Мы ждём совсем недолго вместе с другими походно одетыми людьми разных возрастов, многие с великами. Второй поезд маленький, трёхвагонный, но места в нём намного больше — в том числе хватает на все велосипеды. Вежливая и весёлая сухонькая старушка проверяет у нас билеты. Мы едем и я размышляю, кто из наших попутчиков в какой поход собрался.
Вот мы и в Виндермере! Теперь-то поход уж точно не отменится. Осталось только лечь на курс и шуровать в сторону гор.
Виндермер, как и большинство встреченных нами в Камбрии поселений, построен из тёмно-серых осколков камней. Из них тут сложены и заборы, и сараи, и простенькие жилые дома, и строения более официального вида. Насколько мне удалось загуглить, это slate (сланец), а также возможно limestone (песчаник) и gritstone (известняк). Из этого состоят Камбрйиские горы, на которые мы сейчас полезем. Некоторые заборы совсем непонятно на чём держатся: камни как будто бы просто аккуратно положены друг на друга, без какой-либо замазки. Это очень красиво, но как они не разваливаются? И разве ветер не задувает в щели? Или это фича — вентиляция? :)
Мы довольно долго тащимся вдоль шумной дороги. Как всегда вначале похода мне идётся плохо: то из носа течёт, то глаза слезятся, то слишком жарко, то холодно, то надо конфету запить, то какие-то камни в кроссовке — в общем, сплошные прерывания. И это при том, что я терпеть не могу рваный темп. Нас обгоняют все, кому не лень: велосипедисты, бегуны, люди с маленькими детьми. В воздухе несмотря на дорогу чувствуется небывалая свежесть и давно забытый запах — слева от нас пока невидимое огромное озеро. По дороге встречается много цветов моих любимых оттенков синего и фиолетового. Вот эти на фотке внизу выглядят вообще как бабочки — бывают такие мелкие синие бабочки, которые взлетают из-под ног целыми облаками. Не помню, где это было — по-моему, в полях под Жодино, в разгар летней жары.
Всё чаще встречаются указатели в духе “проезда к озеру нет, и даже если найдёте, то ехать там нельзя”. Как говорят британцы, No nothing at all times! :D Мы тащимся вдоль дороги, наверное, около часа (хотя кажется меньше), и вот в просвете за деревьями наконец показалось озеро. Оно быстро скрывается за новыми заборами и домами, но теперь уже ясно что мы скоро выйдем к берегу.
У некоторых деревьев кора больше похожа на камень. Эта фотка без какого-то дикого зума.
Вода уже подступает к самой дороге. Берег тут каменисто-песчаный, совсем не болотистый, и забросан деревянной трухой и щепками. Деревья лиственные, много бурелома.
И вот, наконец, озеро. С большим трудом нам удаётся перебраться на другую сторону дороги, к воде — поток свистящих машин не останавливается ни на минуту. Только иногда затормаживается, если впереди возникает пробка. Довольно дурацкое чувство, что ты преодолел столько всего, но не можешь перейти замухрыжную дорогу.
Дальше мы идём вдоль самого берега. Из Виндермера мы переходим в посёлок Ambleside (Эмблсайд), поэтому и дорога, и лодочная станция тут Эмблсайдские.
Ещё через час мы подходим к северному краю озера и зависам тут на бережку на прощанье. Не хочется отпускать этот сырой, тёплый, свежий воздух — я разом вспомнила Москву-реку и давно забытое чувство большой воды. Некоторые вещи лучше всего вспоминаются в виде запаха. Я трогаю воду — она на удивление тёплая, теплее моей руки. Сергей Анатольевич изучает мокрый серебристый песок и наковыривает его на палку.
У берега колышется много уток. Накатывают совсем мелкие волны.
Несколько подросших утят совсем не боятся людей.
Ещё один взгляд на серо-серебряное Виндермерское озеро — оно всё простирается к югу, километров на двадцать. Мы обогнули только маленький кусок вдоль северного края.
Озеро закончилось, и мы подступаем к подножию гор. С нами развiтваецца если не локомотивная бригада, то хотя бы мелкий белый баклан на столбе.
Проходим Эмблсайд — последний на пути более-менее серьёзный посёлок. В нём уже чувствуется горность: дороги мощёные и узкие, и ныряют вверх-вниз под разными углами.
По одной из узких улиц мы забираем круто вверх. Поначалу страшно там идти, потому что путь пролегает в каменном полу-тоннеле без какого-либо намёка на тротуар. Но довольно быстро дорога перестаёт делать городской вид, и начнают встречаться группы людей с походными рюкзаками. Они спускаются вниз — а мы, отдуваясь и пыхтя, скребёмся наверх. Солнце жарит, мы поснимали кофты и запихнули их в вентиляционную щель в спине рюкзака (потому что больше некуда). Плечи притираются к лямкам, а спина окончательно взмокла. В общем, одно из моих любимых состояний!
Если вы думаете про фотку снизу “какой-то сарай”, то осознайте всю глубину своей неправоты: это филиал Камбрийского университета. С другой стороны он значительно выше, потому что стоит на склоне. На втором этаже круглой башни круговое зелёное окно, слегка напоминающее про телескопы и наблюдения за звёздами.
А вот и последний на нашем пути кусок цивилизации: Nook End Farm (ферма Укромный Уголок). За ней начинаются горы. Обратите внимание на тянущийся через небо к ферме провод электропередач. Я не знаю наверняка, но три холма на горизонте сильно напоминают лежащие у нас на пути Low Pike, High Pike и Dove Crag (Малый Пик, Большой Пик и Голубиная Скала). Это всё станет понятно уже задним умом, после похода, а мы особо не задумываясь шлёпаем дальше.
На ферме обнаружена неплохая техника. Наверное они в ней ездят по горам. :)
Дальше начинается уже самая настоящая горная тропа. Мы подходим к Low Sweden Bridge (Нижний Шведский Мост, имеется в виду ниже по течению). Это переход через мелкую бурную речку Scandale Beck (Скандаловский Ручей), которая должна остаться справа от нас в долине. Чуть дальше там есть ещё High Sweden Bridge и множество водопадов. Если бы мы запутались и пошли по правой тропе вдоль речки в долине, то у нас ещё была бы возможность выйти на правильный курс в районе второго моста. Но мы и так хорошо идём.
Под мостом мелкие водопады и порожки. Мост тут слишком крепкий и высокий, чтобы потрогать воду, а берега крутые и заросшие папоротником, поэтому только делаю фотку с высоты. Навстречу нам попадаются мама с мальчиком. Сейчас где-то полвторого, день в самом разгаре.
За мостом тропа нешуточно забирает вверх. С 10-го по 15-й километр у нас непрерывный подъём. Переходим забор. Это последняя роща у нас на пути — дальше будут попадаться только отдельные горные деревца, цепляющиеся корнями за склоны. На фотке виден характерный камбрийский механизм закрытия забора: штырь с кольцом, который надо тянуть вверх, чтобы калитка открылась. Эти механизмы разные в разных районах Англии, и здешний — один из самых неудобных из тех, что я видела.
Начинаем набирать высоту. Вид из папоротников на далёкие холмы справа. Каменный забор будет сопровождать нас на протяжении всего подъёма.
Вид вправо назад. Не знаю, зачём, но кто-то соорудил деревянные кубы (единственное, что приходит в голову — так защищают посаженное дерево). Папоротник растёт в кубах так же, как и везде. На горизонте видны горы, которые ни о чём нам не говорят — только потом, уже по фотографии, я могу распознать в них очертания Хельвеллина. Хотя не факт — я теперь его вижу в каждом утюге.
Вид вперёд, на тропу. Заросли папоротника и вереска, так же как два года назад в Горном Крае. Я не перестаю радоваться, как нам повезло с погодой.
Тем временем мы потеряли бдительность и сбились с пути. Незначительно — забрали влево и книзу, ближе к речке в долине. Но теперь придётся лезть наверх, к не видному справа на высоте забору, и первая попавшаяся тропа может оказаться труднопроходимой. На холмах начинают возникать отвесные тёмные глыбы.
Камни тут жутко красивые, все в морщинах и ярко-зелёных пятнах лишайников.
Постепенно мы возвращаемся на правильный курс, и сзади открывается вид на Виндермерское озеро. Зря мы с ним прощались, никуда оно не делось!
Сергей Анатольич как далёкая улитка на склоне. Можно подумать, что я накосячила с линией горизонта, но на самом деле в андроидовской камере есть классная фича — она показывает угол к горизонту, когда фоткаешь. Даже если руки трясутся, можно следить чтобы угол был не больше одного градуса.
Фух, почти что выбрались на правильную тропу.
Вид назад. Великая Британская Стена! Извивается, как хребет дракона. Один знакомый человек подумал, что это стена Хадриана, но нет.
Между тем мы ещё никуда толком не поднялись. Вот этот пичок впереди слева (на фотке снизу) — Low Pike, то есть нижняя из всех высот, которую местные жители вообще посчитали достойной названия. Сергей Анатольич заныривает в очередной каменный заворот, а навстречу нам встречается всё больше людей. Все улыбаются и здороваются — это негласное правило походников. Я услышала обрывок разговора двух девушек — они говорили про людей, которые построили эти заборы и тропы. Пожилая женщина с костылём убеждала своих попутчиков, что ей не нужна помощь, и самостоятельно перелезть через забор для неё — дело принципа. Какой-то человек прыгал нам навстречу вниз по склону, как горный козёл: мы хотели было проявить вежливость и уступить дорогу, но он только приветливо махнул рукой и в три прыжка очутился на камнях у нас над головой. Другой человек, увидев нас, на какую-то долю секуднды заколебался и спросил “где тут этот Low Sweden Bridge” и тут же неуверенно добавил “…эээ, High Sweden Bridge?” — я его отлично понимаю, с этими мостами тут непросто. Мы сказали ему идти прямо на озеро и спускаться к блестящему внизу городу — там сложно ошибиться. А потом я думала, может надо было остановиться и подробнее объяснить — он шёл по бумажной карте, а там этих примерно-параллельных тропинок хоть завались. Ну ничего, в горах он точно не потеряется, разве что не попадёт на тот самый мост.
Фух, наконец-то мы прошли хотя бы Low Pike. Вон он остался внизу сзади, вместе с путешественниками и Виндермерским озером на горизонте. Это было 508 метров в высоту.
Следующая вершина — High Pike, 656 метров. Он уже нависает над нами впреди слева (на фотках пока не видно). Мы перелазим по деревянной лестнице через поперечное ответвление забора. Меня уже очень давно не покидают мысли о привале и оставшихся двух пакетах бутеров, но как-то непонятно, где тут упасть — никакого укромного места не попадается. Так или иначе, привал делать скоро придётся — заряда на мобиле у меня осталось процентов пять. Там-то мы и узнаем, кто на что учился (угрожающий хмык в сторону зарядника).
Сергей Анатольевич совершил марш-бросок вправо вниз по склону и присмотрел хорошее место для привала метрах в ста от тропы. Склон скрывает нас от посторонних взглядов (не то чтобы их тут много или они какие-то особо пронырливые, но сами понимаете — мы уже полдня идём, и последний санузел был в поезде до Ланкастера). С нашего пятачка как раз открывается хороший вид назад, на Виндермер. По склонам холмов ползут тени от облаков и солнечные пятна. Внизу в долине едва заметная лента реки (мы уже подбираемся к холмам, с которых она стекает). Время от времени слышится блеяние горных баранов, и Сергей Анатольич умудрился даже рассмотреть одного из них — маленькое белое пятно на противоположном склоне горы. А ещё он думал, что это не баран, а я имитирую блеяние барана. :)
Первым делом надо поставить мобилу на зарядку — я раз десять перепроверяю, что кабель не отсоединился, пока засоваваю всю хрупкую конструкцию в карман рюкзака. Вроде норм — заряд медленно, но верно пополз вверх. Теперь надо поставить греться воду в портативной газовой коптилке, чтобы заварить овсянку в термокружках. Непонятно, на сколько хватит газу — мы уже с этим баллоном ходили много раз, а запасной тащить лень из-за дополнительного веса. Вообще, эта коптилка для меня как веченее платье для мамы дяди Фёдора — в походе она скорее лишний балласт (ну обойдёмся мы сухпайком, не помрём) — но такая вещь пропадёт!
Погода просто супер, даже ветер не очень сильный и не задувает языки пламени. Пока овсянка бадяжится, мы жуём бутеры с плавленым (уже по второму разу, от жары) сыром. Потом я завариваю чай из остатков кипятка и кидаю на пробу один “вкусно пахнущий” пакет. Кажется, это было ошибкой — теперь у нас “вкусно пахнет” вообще всё, начиная от рук и заканчивая газовым баллоном. После такого чая очень хочется помыть рот, а имбирный привкус только усугубляет ситуацию. Будете скрывать следы преступления — берите эти пакеты!
Тут в траве хорошо — солнце припекает, кусают в зад набежавшие муравьи. Для интересу мы разворачиваем бумажную карту — каждая вещь в походе должна пригодиться хотя бы по разу. На карте (в отличие от GPS-бутафории) видны изолинии и отметки высот. Её вообще можно рассматривать часами (что я и делала за несколько дней до похода).
После привала, как всегда, становится холодно и накатывает беспокойство, что мы вяло идём. Мёрзнет на ветру вспотевший зад, который не успел просохнуть во время сидения на резиновом ковре. Телефон зарядился процентов на 80, и я оставляю его воткнутым в батарею — а чтобы можно было фоткать и маршрутизироваться, перекладываю батарею в брюшной карман. Карман уже показал себя с лучшей стороны, а теперь так и вообще стал незаменим: кофту я каждые полчаса то снимаю, то надеваю. Чувствую себя, как кенгуру, обокравшее магазин с техникой.
Через пять минут после привала тяжести и холода уже не чувствуется, и мы лезем вверх по плоским диагональным камням. На них зубчатые тени от каменного забора (который всё чаще пригождается, чтобы схватиться и подтянуться на очередной уступ). До High Pike уже рукой подать. На высокогорье попадаются торфяные ямы — они приятно пружинят и дышат под ногами, как дрожжевое тесто.
Взгляд в долину справа внизу — мы уже подбираемся к её истокам. Сейчас три-четыре часа дня, и позади половина пути. Узнав об этом, Сергей Анатольич обрадовался, потому что, как он мне сообщил, “думал, что это только самое начало пути”. Пока мы идём по плану: полпути плюс привал на половину расчётного времени только на ходьбу — у нас ещё навалом времени до 11 вечера на оставшиеся 15 километров.
Сергей Анатольич недоволен — хто-то камней на дороге набросал. :D
Мы забрались на High Pike. Вот такой вид открывается назад, на Виндермер. Самые синие дали!
Справа от этого же забора: мы уже так высоко, что за Виндермером видно другое озеро — может, Coniston (Конистон).
А вот одним планом и ещё немного выше — отсюда хорошо видны оставшиеся внизу Low Pike и High Pike.
Мы выходим на плоскогорье. Следующая высота — Dove Crag (792 метра), но шлёпается тут уже совсем легко. Можно сказать, мы на ходу отдыхаем. Слева показались волнующие душу хребты.
Взгляд назад с плоскогорья. Мне это напоминает гигантский круп дракона — не хватает только отгоняющего мух хвоста. Надо думать, мухи — это мы. :)
В какой-то момент забор, который так хорошо держался всё это время, не выдержал и совсем сдал. Он довёл нас досюда и как бы сказал: “Ну а дальше сами!”
Проходим единственную торфяную лужу (ям было много, но все они были сухие). По спокойной ровной голубизне неба вы можете судить, что фотка сделана вперёд и направо — солнце уже перевалило за середину и теперь облака слева в контражуре, а справа спокойная голубизна. Примерно на Dоve Crag наш путь поворачивает и забирает почти перпендикулярно влево. Можно было бы пойти прямо и направо в Patterdale — но тогда на Хельвеллин нам не попасть.
Всё время, от самого Виндермера, мы идём за нашими тенями.
Ещё один взгяд назад, на озёра и синие дали. От забора остались одни воспоминания.
Постепенно заворачиваем. Слева открывается пропасть, и за ней — горные хребты другой цепи, куда мы сегодня не попадём.
А вот вид справа, с противоположной стороны, в направлении Patterdale.
Под ногами пока мягкая трава, но всё чаще попадаются камни и булыжники, поросшие всё теми же светло-зелёными лишаями. Где-то здесь нам встретилась пара путешественников, и один из них завязал разговор. Мы всегда рады поговорить с собратами по путешествию, но они шли немного медленне нас и в чуть другом направлении, поэтому было непонятно, как закруглить разговор — всё-таки мы не хотели надолго зависать, а у них была палатка в долине и они не особо спешили. Это было малость неловко.
Следующая наша цель — Hart Crag. Google Translate утрверждает, что hart это олень-самец, в особенности красный олень старше пяти лет, а crag это утёс или скала, что вполне соответствует ситуации. Связь с оленями становится очевидной, когда количество камней нарастает до критической массы. На фотке Сергей Анатольич пытается рассмотреть, где же тут так называемая тропа, а где всё-таки бездорожье.
Вопрос действительно не праздный. GPS навигатор помогает нам не сбиться с курса, хотя куда тут сбиваться — просто лезь себе наверх, легче всё равно не будет. Так? Нет, не так! Главное, чтобы не стало сильно тяжелее. А то залезешь куда-нибудь, а потом окажется, что всё зря, впереди пропасть, дороги нет и надо сбрасывать всю набранную непосильным трудом высоту. За дорогой лучше следить.
Эти камни напоминают мне Хаяо Миядзаки.
Я довольна как слон. Тут на верхотуре дует очень сильный ветер, но и солнце припекает. Кофта с дырками в рукавах для большого пальца работает отлично: можно хвататься за камни и получается что-то в духе недо-перчаток, повышает сцепление и защищает от царапин. Ну и ладно, что рукава грязные в хлам — эти камушки ещё явно не предел!
Наконец мы преодолели груду камней и забрались на мягкую травяную вершину. Справа, на севере, всё та же спокойная голубизна.
Слева пропасть, впереди — цепь горных хребтов. Под ногами тут творится что-то странное: прямо из травы растут острые каменные осколки наподобие кристаллов в компьютерных играх.
Сергей Анатольич пошёл посмотреть на пропасть. Там конечно не такой чтобы уж прямо обрыв, но у меня от этого зрелища кишки на бантик завязываются. Только мне можно смотреть вниз с обрыва, другим — нельзя! Главное тут под руку не заорать какое-нибудь предостережение.
А вот теперь я смотрю с обрыва. Вид на Виндермер, теперь уже слева, а не сзади.
И вот — уже и ослу понятно — впереди — рукой подать! — Хельвеллин. (Я буду ставить столько тире, сколько захочу ——— это авторское.) Облако висит над горой, как подушка безопасности. Ровно по этому профилю мы и пойдём. Сергей Анатольича тоже радует, что цель так близко. Сейчас мы на пике Fairfield (Фэйрфилд). Ещё немного и внизу покажется первое из двух горных озёр — Grisedale Tarn. Мы обогнём его по южно-западному краю и снова повернём на 90 градусов, на север. Сейчас надо найти наиболее простой спуск к озеру, чтобы не тратить лишних сил на этот участок пути.
Здесь пасётся много горных баранов.
Вот пара баранов на фоне совсем близкого профиля Хельвеллина и Striding Edge — острого хребта, по которому мы будем обходить второе озеро, Red Tarn.
А это совсем стриженый, мирный, не боящийся нас баран. Видно, какие у них классные копыта.
И вот оно, озеро внизу — Grisedale Tarn. Как и было на фотках, невозможная красота. Пока непонятно, как к нему лучше спускаться — наша запланированная дорога ведёт прямо вниз и потом налево, но какая-то она не очень удобная. Где тут у вас спуск попроще?
Короткая разведка направо не выявила признаков удобного спуска (плохая была разведка), и мы ломонулись вниз по прямой тропе. Спуск тут, мягко скажем, суровый!
Сергей Анатольич смотрит на каменное безобразие. Я так вообще давно отринула гордость и каждые пару метров подъезжаю на заду. А он идёт полубоком и на ногах, и ноги от дикого напряга начинают меленько трястись и болеть. Ну хоть погода хорошая, представляю каково это было бы под дождём и в грязи!
Вот оно чуть поближе, озеро дивной красоты. Обидно терять высоту, да ещё и с таким диким трудом — но, как могла бы сказать карта, “вас же предупреждали!”. Нельзя просто так взять и обогнуть озеро, не сбрасывая высоту. Ну да, нас предупреждали — но кто же обращает внимание на какие-то плюс-минус триста метров, когда впереди спуск с Хельвеллина. Что-то от моих отмазок лучше не становится… :D
Сейчас только одно желание: чтобы дорога, когда она наконец спустится к озеру, шла бы дальше по низу и не вздумала давать безжалостного и беспощадного крюка на холм слева. Не, там конечно есть дорога снизу — вон её видать невооружённым взглядом, но как-то она опасно блестит — может, затоплена. У меня вырываются невнятные фразы в духе “и кто это придумал, спускаться вниз только чтобы потом задраться наверх”, которые Сергей Анатольич встречает с лёгким недоумением (поскольку ответ в общем-то очевиден).
Ещё немного ниже. Сергей Анатольич доползает последние десятки метров до начала “лестницы” — каменных глыб, на которые всё же легче наступать, чем на этот беспрерывно едущий под ногами гравий с неустойчивыми предательскими осколками. Моё предчувствие про грязные рукава оправдывается на полную катушку, но уже без разницы.
Спуск нас сильно добил, и мы свалились на привал у подножия холма, в паре метров от тропы. Плохо, что у Сергуна от спуска болят ноги. У меня ничего не болит — может, сказываются чудо-стельки, но скорее всего мой способ подъезжания вниз на жопе сильно щадит ноги. В любом случае надо поесть — в ход пошли очередные солёные бутеры. В ретроспективе это было ошибкой, брать в поход что-то солёное или сладкое. Берите, братцы, всё пресное, типа овсянки на воде и хлебцов. Это кажется, что для придания сил надо съесть кусок вяленой колбасы — на самом деле в походе есть хочется совсем мало, больше хочется пить, а на любую солёно-копчёную вкусность кишки отзываются возмущённым воем. Это всё потом можно съесть дома, “в счёт похода”. :)
Здесь была, как говорят шахматисты, критическая точка нашей партии (она же — точка перелома и невозврата), и поэтому здесь хорошее время вставить подробную карту. На ней показаны только последние 15 км пути, начиная от Dove Crag — из них чуть меньше пяти мы уже прошли, то есть осталось чуть больше десяти. Мы в месте, отмеченном крестом. Нам осталось километра три до Хельвеллина, и потом километров шесть до конца, из ник первый — самые трудный и теоретически опасный. Времени пока что хватает — до темноты больше трёх часов (вряд ли мы будем идти три километра три часа, правда?). Мы пьём, скатываем ковёр и без рассусолов отправляемся в путь.
А если бы мы к этому моменту упали духом, то могли бы найти очень простой выход — чем идти по горам, срезать угол через озеро в долину Grisedale, по простой зелёной тропе, отмеченной жирным пунктиром. Но мы об этом не задумались, да и время было детское. Даже если бы и задумались, всё равно наверное пошли бы по горам — на ходу менять планы рискованно и морально тяжело. Отступления надо готовить заранее, тогда мораль не страдает.
Посмотрите ещё раз на высоты: 574 (мы) – 858 (Dollywagon Pike) – 891 (Nethermost Pike) – 950 (Helvellyn). То есть нам только бы задраться на эту адскую гору Dollywagon Pike, и дальше уже на расслабоне пилить до Хельвеллина. Последний рывок (во всяком случае, последний вверх)!
Мы идём смело и решительно. Тропа снизу, к великому облегчению, оказалась не так уж затоплена — тут периодически попапдаются каменные стоки типа этого.
Местами торф и болотистая грязь, но в общем-то везде можно пройти. Сергун зацепил воды краем кроссовка, а мне повезло. Жаль, что не наоборот!
Обходим озеро. Всё-таки оно жутко красивое. Второе по любимости после Red Tarn. :)
Чуть дальше характер затопленности меняется: вместо болотных луж во всю ширь появляются каменные ямы с очень чистой водой. Их обходить намного легче, можно просто идти по камням.
Взгляд назад. Острый вечерний свет, тени с гор наползают на Grisedale Tarn. Мы сползли вон с того холма справа — осюда он выглядит полого, и совсем не кажется, что там тяжело пройти.
Подходим к подножию адской горы. До конца маячила надежда, что наша тропа не пойдёт круто вверх, что она каким-то чудом совершит обходной пологий финт ушами (хотя карта свидетельствует об обратном). Но нет, GPS не даёт сбиться с пути, и красная стрелка упирается прямо в гору.
Надо сказать, что подъём намного легче даётся Сергуну, чем мне (ситуация прямо обратная спуску). Он идёт равномерно и быстро, а я сразу начинаю задыхаться, у меня не хватает мыщц на ногах, и поэтому я всё время останавливаюсь “сделать фотографию”. Кроме того, у меня от высоты кружится голова — не то чтобы сильно, но достаточно, чтобы не стоило оглядываться назад. На этом милейшем склоне 44 градуса (карта сновы покашливает в рюкзаке “вас же предупреждали!”). Очень быстро я скатываюсь до ползения на карачках. То есть я всё время держусь руками за склон, и каждый шаг — это резкий втопт ноги в землистое основание куста травы. Земля скользит меньше. Надолго останавливаться нельзя — после лежания на склоне во-первых колени окостеневают, а во-вторых руки и ноги теряют сцепление, и продолжить подъём не очень просто. Хорошо, что там мягкая трава и есть за что ухватиться. Снова спасает брюшной карман.
Сергун идёт на своих двоих, и пока он меня ждёт, я прошу его встать в какую-нибудь эпичную позу для фотографии.
Десять метров. Ещё десять метров. Я ползу вверх, а солнце ползёт вниз. Вот мы и встретились!
Не страшно, правда? Ну что там, какая-то горка под сорок четыре градуса (даже до сорока пяти не дотянула!). Всегда можно лечь полежать, или на крайняк сползти вниз. Оно всё так и есть (и склон очень приятный, мягкий, как подушка), за одним исключением: взгляд назад. Мысленно представляйте себе несколько сот метров этого сорокачетырёхградусного склона за спиной. Вот поэтому назад лучше и не оглядываться. :)
Сергей Анатольич выше солнца!
Фух, самое трудное позади. Угол снижается, и мы уже почти на вершине. Подъём дался мне нелегко. Я ещё некоторое время ползу по привычке на карачках, и мирно пасущиеся на склоне бараны обступили нас и смотрят на меня с добрым недоумением в глазах. Можно даже сказать, как на барана — если бы это не звучало в данный момент как грубая лесть. :D
Но с погодой нам однозначно повезло!
Мы на вершине. Сергей Анатольич пьёт, глядя в сторону долины Grisedale и далёкого Patterdale, где нас ждёт наша хатка. Он несколько раз удивляется, какая вода сладкая. Как же, как же — помню я вкус воды после заскребания на финиш на роллерной трассе в Веснянке! Как и мягкость скамейки под спиной, когда валяешься там наверху под припекающим солнцем.
Долину Grisedale накрывают тени.
Вершина — это конечно хорошо. Но это пока что ещё не та вершина — до Хельвеллина осталось пилить пару километров.
Мы идём по горным хребтам, как по крыше мира, а солнце садится. Горы накатывают одна на другую, как волны застывшего каменного моря. Нереальная красота.
Ещё один взгляд на долину в лучах заходящего солнца. Узкой полоской вьётся по низу река, а вдали серебрится Ullswater — второе огромное озеро, на берегу которого Patterdale.
Солнце всё ниже. Красота нарастает до невозможных пределов. Всё вокруг погружается в золотистую дымку.
Мы бредём между булыжников, кое-как следя за тропой.
Слегка правее и ниже идёт более широкая дорога — мы её уже пересекали в самом конце подъёма на адский Dollywaggon Pike. Если б знать, что она идёт туда же, можно было бы срезать полчаса пути. Правда, тогда бы не увидели Грисдейлскую долину с высоты. Теперь уже поздно.
Не прекращающийся на вершине сильный ветер становится всё холоднее, и мы достаём непродуваемые ветровые куртки. Сергун пьёт (от солёного дико хочется пить), а у меня кишки в том состоянии хрупкого равновесия, когда идти можно хоть всю ночь, но пить или есть лучше не пытаться, во всяком случае до ближайшего тёплого лампового санузла. Я лихорадочно соображаю, нельзя ли спуститься по другой дороге, не доходя до Хельвеллина. GPS показывает какую-то козью тропу, но её особо не видно на отвесных склонах справа, да и Сергун сильно против последнесекундного изменения маршрута. Воды осталось мало, всего полбутылки из взятых с собой четырёх литров.
Меня угрызает совесть за очередной плохо спланированный маршрут. По самым пессимистичным прикидкам мы должны были пройти Хельвеллин пару часов назад. Не, на крайняк-то мы перебьёмся — есть фонари, мобилы, очень много заряда, и ещё не все тёплые вещи израсходованы. Тут нет никаких злоумышленников и криминальных элементов, или бродячих собак, как на окраинах города. Да и вообще, в горах очень тихо и спокойно. Опасность в том, чтобы куда-нибудь завалиться в темноте или сильно подвернуть ногу. А для этого надо упасть духом и начать дурить. Вообще, с Хельвеллина есть и пологий спуск, но ведёт он совсем не в ту сторону — на запад, к Трилмерскому озеру. Если станет слишком темно, можно медленно продвигаться по этой дороге, и за несколько часов мы выйдем на автотрассу. Там можно голосовать (что вряд ли приведёт к успеху в темноте посреди ночи), или ломиться в чужой отель (не бросят же они нас погибать — бумажных денег у нас много, чуть что расплатимся и посидим в предбаннике или каком-нибудь сарае). Но вариант это плохой и совсем упаднический, и пока что остаётся надежда, что спуск будет не так уж плох и света заходящего солнца хватит. Пока что непонятно, насколько быстро стемнеет, когда оно исчезнет за горизонтом.
Солнце скрывается за изгибом горы. Ненадолго — скоро мы выйдем на самый пик и ещё раз его увидим.
А вот и пик — покатая крыша Хельвеллина. Она напоминает застывшую рябь на каменно-травяном море. Сергун подбивает меня сделать фотку быстрее, пока солнце ещё видно. А ещё он находит в кармане куртки неожиданные перчатки и пытается мне их отдать. :)
Вот то же небо парой минут позже, уже после захода. Навстечу нам попался паренёк с велосипедом — первый и последний человек за долгое время, если не считать трёх далёких фигурок на дороге к Трилмерскому озеру. Парень с велосипедом тоже немного растерян, но уверенно чешет куда-то.
Взгляд назад — на дороги, с которых мы пришли. Совсем недавно они были такие яркие, а теперь гаснут и погружаются в синюю дымку.
И вот, наконец, у рэшце рэшт — Хельвеллин. Этот пичок на фоне неба — каменный столб с металлическими табличками в паре метров от обрыва.
Мы возле самого столба — на небе взлетает огромная птица. Сейчас часов десять вечера, минут двадцать после захода солнца.
А вот и наш спуск (кадр сделан от столба). Впереди поблёскивает озеро Ullswater, а за ним вдалеке призрачно мерцает Пенрит — другой город, куда нам надо попасть завтра, чтобы уехать на поезде домой. Мы будем спускаться по более безопасному пути Swirral Edge — хоть здесь есть заранее продуманный отступной вариант. Сергун, храбрая душа, предлагает пойти по Striding Edge, но этого не стоит делать — на Striding Edge опасный участок пути длиннее, чем на Swirral, и сумеречного света может не хватить.
Гигантская птица улетает на север. Даже ветер улёгся.
Света хватает как раз впритык: если были бы тучи, или на час или позже, или теневая сторона горы — скорее всего, пришлось бы идти по Трилмерской дорге. После минутного колебания мы начинаем спуск. Он крутой и поганый, зато короткий. Не могу сказать, что это “безопасный путь”. Тут, конечно, нет ничего физически сложного: устойчивые каменные глыбы навалены в кучу, и можно сползать, сидя на заду и держась руками за соседние глыбы. Это намного проще, чем например спуск к Grisedale Tarn. Не надо ни подтягиваться, ни балансировать, ни нащупывать камни ногой. Но проблема в том, что всё это дело над обрывом. То есть если на секунду сойдёшь с ума, или сверху напрыгнет условный бешеный баран (кто тут бешеный, ещё вопрос) — то поминай как звали, и никто костей не соберёт. Скажем так: я бы не стала идти здесь ни с кем, кто кажется мне в целом физически слабее меня, или за кого я сильно в ответе. Но днём по солнцу, наверное, совсем другое дело. :)
Сергун даже сейчас находит силы охранять окружающую среду и поднимает упрыгавшую вбок пустую бутылку.
Фух! Самое трудное позади. Спуск занял каких-то пятнадцать минут. Теперь мы на более-менее торной тропе (в этом отличие от Striding Edge — там спуск там вроде как проще, чем на Swirral, но потом острый хребет тянется ещё километр). Вот оно — Red Tarn. Картина совершенно нереальная, как будто мы нашли не сохранившееся на Толкиеновских картах озеро Cuiviénen. На горизонте мерцают огни далёкого Пенрита (Сергей Анатотольич думал было, что это Patterdale, но нет — всё не настолько плохо :D). Над озером зажигаются первые звёзды. Будь мы здесь при более благоприятных обстоятельствах, я бы сделала фоток сто — а тепреь просто в спешке успеваю пару кадров.
Мы обходим озеро по правому (северному) краю. Да, теперь точно ясно, что это звёзды — когда загорелся первый огонёк, мы думали, может самолёт.
Постепенно темнеет, мы спускаемся ниже, и озеро накрывает тень горы. Мне надо снова внимательно следить за GPS-ом — сбиться сейчас было бы совсем плохо, и чертовски обидно.
Всё погружается во тьму. Долгое время ещё белеет наша тропа, и до самого озера мы идём без фонарей.
Ночь!
На небе проявляются звёзды. В лощине у озера мы впервые остановились посмотреть на них — их пока не так много, но уже можно распознать десятки созвездий и Млечный Путь. Кто это, братцы-астрономы? Я сначала думала, что Кассиопея, а после долгого пыренья в картинки звёздного неба моя версия такая: в левой верхней части крест от Лебедя, в нижней — Лира (правое основание обманувшей меня буквы W — это Вега), две яркие звезды в правой части — голова Дракона, а одинокая звезда в левом нижнем углу — кусок Стрелы.
Дальше стало совсем темно, и мы включили фонарь. Вообще, у нас было с собой теоретически три фонаря: два на мобилах и один на заряднике. Но мобилы тратить жалко: по одной я GPS-навигирую, а вторая про запас, если с первой что-то случится. Конечно, всегда можно их подзарядить, но никто не знает, сколько выдержит сам зарядник — он уже послужил нам верой и правдой и показывает, что разрядился только на одно деление из пяти, но хто его знает, сколько жрёт фонарь. Я вспоминаю, как раздумывала в спортивном магазе над парой налобных фонарей — тогда мне показалось, что это уже зашквар. А щас было бы удобнее, чем нести в руке. Хотя этот power bank явно на это рассчитан.
Фонарь мы включили как раз вовремя: тропа подошла к броду через мелкую речку у самого края озера. Тут много острых камней и развилок дороги, поэтому надо не угодить ногой в яму и не сбиться с пути. Переправа оказалась лёгкой, без каких-либо прыжков и мокрых ног. Дальше тропа слегка поднимается из лощины вверх, к гребню горной цепи и переходу через забор, который носит название Hole in the Wall (Дыра в Стене). Здесь встречаются и объединяются Swirral Edge и Striding Edge — этакая капля дорог, окружающая Red Tarn.
Идётся спокойно, путь теперь ясен. С фонарём, хоть и трудновато, идти вполне можно. Без фонаря был бы швах — тут на тропе через каждые пятьдесят метров узкие стоки для воды глубиной в локоть, обложенные острыми камнями. Одно неудобство — светить должен идущий сзади, и светить так, чтобы свет падал под ноги и ему, и идущему спереди (это я, потому что навигатор у меня). К счастью, штаны не болтаются на ногах и не мешают свету из-за спины пробиваться под ноги. Вот так — весь день мы шли за своей тенью, и теперь всю ночь будем идти за ней же. :)
Иногда я думаю, что если здесь есть люди с палатками, мы их своим фонарём здорово напугаем.
Мы перелазим через Hole in the Wall — гребень, отделяющий маленькую высокогоную долину Red Tarn от большой низкогорной долины Grisedale. Никакой обещанной дыры в стене нет, а есть такая же лестница, как и та, что встречалась нам утром при подъёме на High Pike. Хотя может, дыра и есть, но в темноте не видно. Дальше начинается очень длинный и довольно пологий спуск по тропе из каменных глыб. Вокруг заросли папоротника. Нам надо сбросить высоту от 700 до 200 метров на пару километров пути, а всего до Crookabeck ещё километров пять. Всё бы ничего, но у Сергуна болят стоптанные ноги (опять чёртов спуск!), а меня угрызает совесть, что я купила ортопедические стельки только себе. Не факт, что они бы сильно спасли — от такого пербора по пространству-времени ничего не спасёт, но всё же думаю немного бы помогли. У меня ноги не болят совсем, ну вот просто вообще — есть пара мозолей и камней в носках, но это не в счёт.
Сейчас где-то полдвенадцатого ночи, и вскоре после перехода через Hole in the Wall нам звонит Adam — наш хозяин с фермы Crookabeck (ну или не хозяин, а просто хороший человек, который там работает). Он звонит, потому что о нас беспокоится — я говорила, что мы будем идти весь день от Виндермера, но не уточняла, что через Хельвеллин. Сейчас на полчаса позже, чем самый поздний срок, на который мы договаривались. Деньги тут ни при чём — за хату давно уже уплочено, и ни о каком шкурном интересе речи не идёт. Я объясняю ему ситуацию. Он уточняет, где именно мы идём, знаем ли путь и есть ли у нас фонари — и когда видит, что всё это есть и не надо нас спасать, говорит обнадёживающе: “Идите спокойно, совсем не важно, когда вы придёте — я буду на месте всю ночь”. Вот какой золото-человек! Намного приятнее идти, зная, что на том конце тебя ждут.
Мы идём очень медленно, иногда останавливаемся. Фонарь выхватывает из темноты спящих на тропе баранов — представляете, они просто спят, стоя! Из-за шума и яркого света они пугаются и ухают вправо вниз по склону, в заросли папоротника. Я говорю им, чтобы лучше шли вокруг нас, как тёплое шерстяное стадо.
Далеко под нами в чёрной бездне светится странный огонь в долине Grisedale. Только глядя на него можно понять, на какой мы всё ещё бешеной высоте. Огонь очень странной формы: бледный широкий треугольник, или скорее буква Y, напоминающая о скрытых военных базах и засекреченных объектах. На самом деле это мог быть пункт наблюдения за звёздами — я потом читала, что у них тут летом проходят целые ночи наблюдений. Но сейчас треугольник выглядит скорее зловеще — и очень далеко внизу. Фоткать это у меня уже не было сил, да и надо было беречь заряд на мобиле. И так GPS приходится проверять каждые пятьдесят метров, чтобы не уйти вбок по обманчиво-параллельной тропе.
В какой-то момент мы стали чаще спотыкаться, и пару раз шлёпнулись задом о камни — не сильно, на руки и в сторону склона, но тенденцию эту надо прекратить. Пришлось расстелить ковёр прямо на тропе и минут пять посидеть, чтобы ноги отошли. Не то чтобы это сильно помогло — вскоре сидеть стало холодно. В принципе, у меня ещё есть в запасе тёплые штаны, носки и домашняя одежда, которую тоже можно нацепить — но сидеть всё равно холодно, а идти всё равно тепло. После короткого перерыва мы скатываем ковёр (он весь мокрый от росы) и двигаемся дальше.
Мы прошли где-то полспуска, и из хорошего — не сбились с пути, продвинулись, и заряда, судя по всему, хватит. Время от времени фонарь на заряднике самопроизвольно выключается, и в первый раз мы было думали что он накрылся — но к счастью он это просто так делает на случай, если его забыли выключить. Дорога начинает подавать слабые признаки перехода с булыжников на гравейку. Папоротники по бокам ещё вырастают (и мокреют). Бледный треугольный огонь в долине остался позади, и теперь впереди снизу, но уже здорово ближе, маячат привычные рыжие огоньки.
Ещё немного, и будет поворот на Kennels Bridge (мост через речку Grisedale Beck, которая вытекает из озера Grisedale Tarn и впадает в Ullswater). После него должно стать намного проще, высота всего 200 метров и просёлочные (наверно даже проезжие!) дороги, по которым пойдётся если не быстрее, то уж точно легче. Перед мостом нас ожидает одно заподло: метров сто дорога идёт по покатому травяному склону, прямо через луг. Горную тропу не сложно рассмотреть в свете фонаря, а эту луговую — почти невозможно. GPS спасает, но от этого внезапного заподла малость проседает боевой дух. Внизу шумит река.
Как только мы вышли к мосту, дорога превзошла все самые наглые ожидания. Это не просто удобная, ровная, шириной метров пять, но ещё и — лопни моя голова — бетонированная, чтоб меня, магистраль! Никогда в жизни я не видела настолько удобной дороги (эту я правда тоже вижу только эпизодически, но всё ерунда). Мы плетёмся, позволяя себе роскошь ставить ноги куда придётся. Стало настолько проще, что даже появились давно забытые мысли об усталой спине и ламповых санузлах!
По бокам от дороги высокие сосны — мои любимые деревья — и звёзд теперь видно столько, что иголке некуда упасть. Очень эльфийско-Толкиеновкая атмосфера. Мы теперь тащимся рядом, а не друг за другом, можем спокойно разговаривать, и светим фонарём без каких-либо усилий. Слева и справа возникают за деревьями рыжие окна ферм. Идти нам уже не больше пары километров, может даже один!
Пока мы расслабились, дорога прошла мимо фермы с сараями и начала быстро ухудшаться. Пришлось снова лезть через какую-то калитку на поле, полное мокрой травы и без признаков тропинки. Впереди сверху нависли очертания чёрного холма. Хуже того — GPS показывает, что мы слегка сбились, хотя я не помню никакой развилки. С горя мы возвращаемся метров сто и пробуем ломануться в на поле около фермы — но быстро понимаем, что это вообще не в ту степь. Были б мы не такие усталые, мы бы сообразили, что нечего ломиться через поле, а можно дать совсем маленького крюка и пойти дальше вдоль дороги — всё равно наша козья тропа никуда не денется и выйдет на неё через полкилометра. Но мы были здорово усталые и сильно зацикленные на том, чтобы не потерять тропу — и пошли по навигатору, через каждые десять шагов сверяя направление.
К счастью, ни на какой холм тропа не полезла — она просто решила “элегантно срезать по живописным окресностям”. В темноте было видно плохо, но по-моему мы проходили через заросли ежевики и луг под большими дубами. Вся эта местность называется Glenamara Park. Поверю на слово, что тут очень красиво. :D
Справа возникают задворки Паттердейлского отеля — фонари, столы и свёрнутые на ночь тенты. Это ещё не Crookabeck, но уже близко. Тропа упирается в какой-то замусоренный треугольник травы и совсем исчезает. Мы пару раз пытались вернуться и её найти, но всё было бесполезно — она просто растворилась в траве. Наконец мы вышли из ступора и поняли, что в паре десятков метров — дорога, по которой идти здорово удобнее. :)
Вытряхнувшись на дорогу, мы плетёмся последние полкилометра. Идти осталось всего ничего, и дорога совсем лёгкая — но уверенности нет и меня начинает одолевать паранойя: а вдруг я вбила в карту неправильный пункт назначения, и никакой фермы Crookabeck там нет? Однажды Google Maps показали нам дом за километр от того места, где он был на самом деле. Я лезу за альтернативнойй картой и перепроверяю — фух, всё хорошо, Crookabeck на месте.
Наконец, слава Богу, мы дотащились до места. Вот она, мерцает в свете фонаря табличка Crookabeck Barn. Осталось только найти не сарай, а наш дом. :)
Это было просто. Я не стала ломиться и позвонила Адаму — да мы и грязные, как черти, не хочется тут всё засорять. Он спустился очень быстро и крайне радушно нас приветствовал. Было, кстати, полтретьего ночи — но он ничем этого не проявил, показал, где что, выдал нам меню на завтрак (чтобы мы отметили, кто что будет есть, и в котором часу), включил батарею, выдал пароль от вайфая и сказал что “обычно он бы остался и позадавал вопросы, но теперь всё же пойдёт спать”. Такой человек. Я потом написала про него хвалебный отзыв, и оказалось что таких отзывов хоть завались: кому-то он постирал все шмотки за ночь, кого-то вел по телефону, когда они сбились с пути, и вообще — если кто-то скажет вам, что мир без добрых людей — рассмейтесь в глаза этому человеку!
Вот она, наша хатка. Уютнее некуда. :)
Сергей Анатольич, когда это увидел, выдал что-то в духе “да это же намного лучше нашей Лондонской квартиры!” Ну ещё бы — он-то думал, что я сняла на ночь сарай. Мы отскребаем носки от ног, кидаем грязную обувь в предбаннике и забираемся внутрь. Первым делом надо поставить будильник на семь тридцать утра. Завтра никуда не пойдём — мы уже за сегодня своё отошли. Поедем на автобусе в Пенрит с ветерком. А автобус ходит раз в два часа, поэтому лучше долго не дрыхнуть и не пропускать десятичасовой рейс.
Нее, первым делом всё же тёплый ламповый санузел.
Сергун пошёл купаться, а я иду развешивать тряпьё и ставить на зарядку мобилы и зарядник (он держался молодцом — ещё куча заряда осталась). По дороге к розетке встречаются оставленные Адамом мандарины, печеньки и цветочный чай в пакетах. До чего же бывает всё продумано! Каждая мелочь, каждый мандарин на своём месте. Оставим немного Сергей Анатольичу. Я раскладываю всё барахло на полу и надолго зависаю над мобилой с фотками (вместо того, чтобы гуглить расписание автобуса). Люблю удалять трэш сразу. Душ тут суперский, и шампунь какой-то местный и высокогорно-травяной. Наконец мы пошли спать, хотя жалко — такое место атмосферное. Когда долго не спал, нельзя сразу много спать, лицо треснет. Но ничё, нам зато вставать рано.
В утреннем свете хатка ещё лучше. В открытое окно врывается не утренний холод, а свежий воздух. За ночь мы регенерировали и ноги у Сергуна болят совсем мало, так что идти можно без проблем — по крайней мере, до остановки. Я пакую чумоданы: всякие пищевые ништяки поближе к верху, на долгий изматывающий автобус. К нашим собственным ништякам добавлется пара местных, непредсказуемых печенек, что особенно ценно. Собираю грязные вещи и мусор в пакеты, и мы идём завтракать.
Завтрак Адам готовит сам, и тут у него тоже всё на высоте. Сразу вы попадаете в столовку. Пока что основной завтрак ещё готовится, но все тарелки, апельсиновый сок и молоко уже на месте (в огромных количествах), и вам предоставляется возможность как бы поесть перед едой (в одиночестве, пока никто не видит). В углу стоит маленький стол со всевозможными кукурузными хлопьями, йогуртами и прочим здоровым питанием. Если кто-то голодный, можно успеть нехило нагрузиться. Потом приходит из кухни весёлый Адам с кучей еды: полный чайник кофе, поджареный хлеб, и дальше кто что заказывал по списку: я — жареные помидоры и бобы, а Сергун ещё всякую ветчину и яичницу. Я употребила пару микро-коробок апельсинового джема и почувствовала себя на пике эпикурейства, как Пуаро.
Адам с нами потрепался — рассказал, что тоже любит Хельвеллин, но ночью там не ходил. Больше всего его удивило, неужели у нас не было искушения срезать через долину Grisedale? Я как могу объясняю ему про топографический кретинизм. Звучит неубедительно. :D
Потом мы благодарим и раскланиваемся, чтобы не злоупотреблять гостеприимством. Вот как Crookabeck (именно наша часть дома) выглядит в свете солнечного утра.
А вот соседний дом, где в основном обитает Адам. Видите, те же характерные строения из серых острых осколков. Кстати, на фотке есть кусок Сергей Анатольича.
Мы выходим на основную дорогу, отвязно прохлаждаясь по пути и рассматривая клопов в траве. Вот эти гигантские листья — какой-то собрат из семейства ревеневых, если не ошибаюсь. Мы направили на него Google Lens и он что-то распознал (правда, сначала упорно ловил гусениц на заборе).
То, что вчера в темноте шлось полчаса, теперь каких-то десять минут в развалку. Мы никуда не торопимся — времени до автобуса навалом и остановка где-то рядом.
У подножия этих гор и есть Crookabeck. Кстати, на них бы мы сегодня и полезли, если бы всё пошло по плану. Они ниже Хельвеллина, но оттуда красивый вид на Ullswater. :)
Солнце уже припекает, хотя только десять утра. Мы быстро поснимали все слои кофт и идём в майках. С основной дороги открывается вид на горные хребты около Хельвеллина. Отсюда видна та тропа, по которой мы спустились ночью с гор — справа, на три четверти фотки по горизонтали. Кадр с приближением, иначе её было бы не видно.
Проходим самый заметный дом в Patterdale — паб White Lion (Белый Лев). Действительно, он белый, в отличие от всех остальных серых осколочных домов. Остановка где-то за ним. По пути мы видим много походников: они идут в горы. У них решительные лица — особо мне запомился сухой старик в панамке и с бумажной картой, перетянутой лентами рюкзака.
Ну а мы, бывалые походники, погрузились в автобус и завалились на самое заднее сиденье. Он тут же погнал во весь дух — про “с ветерком” это были не шутки. Водитель — старенькая весёлая старушка. У неё наверное опыт вождения — полжизни. Дорога очень узкая, поэтому машины останавливаются и пропускают, а автобус гонит во всю мощь.
Объявление говорит: из уважения к другим, пожалуйста носите маски. Не вопрос. :)
Мы такие же рыже-синие, как и сам автобус. У Сергуна на лбу не морщина, а набитая в темноте об мой рюкзак царапина.
А вот и Ullswater — второе серебристое озеро. План был обходить его весь день по восточному краю (20 км) и потом, если лень идти последние 10 км, сесть на автобус до Пенрита. Но в том плане не было шляния по горам до полтретьего ночи. :)
Недалеко от берега плавают лебеди.
А вот и Пенрит. Он уже совсем другой, кирпично-красный и совсем не озёрный. Тут страшная жара, духота, болит голова и рабочие разбирают крышу дома.
Мы ныряем в какие-то закоулки в сторону станции. Взбираемся, так сказать, по улице.
Тут недалеко. :)
Вот и станция. У нас совсем мало воды (я налила во вчерашнюю бутылку остатки кипячёной из чайника в Crookabeck), но теперь мы в цивилизации, и только пара фунтов отделяют нас от холодных пол-литровых бутылок из ларька. “Две воды, пожалуйста,” — так я сказала ковбойского вида старикану в цветной рубахе, и он мне ответил “щас достану из холодильника!”.
Мы не меняли билеты (наши на поздний вечер), просто купили новые. Жирные обыватели-программисты!
Вдалеке видны горы, и мне кажется, что я узнаю очертания Хельвеллина. Это будет мне казаться всю дорогу до Ланкастера. Бывает, что люди покоряют горы, но в моём случае всё наоборот — Хельвеллин покорил меня. Поэтому и не жалко было уезжать из Паттердейла — сколько бы мы тут ни были, сколько бы ни шлялись, всё равно Red Tarn у меня в голове. :)
Между тем, Сергей Анатольич обнаружил на станции вязаный велосипед.
Мы едем на разных поездах — не очень долго и совсем безпроблемно. Я ем разные непредсказуемые печеньки из Crookabeck (а шо не зъим, то понадкусываю).
А вот и Ист-Кройдон — тут погода намного хуже и накрапывает что-то вроде дождя. :)
Мы добрались до нашей хаты на восьмом этаже где-то к четырём и не очень усталые — к примеру, хватило сил разобрать все вещи и постирать их не отходя от кассы. Один только маленький нюанс: вытаскивайте бумажные салфетки из карманов перед стиркой!!! Одна салфетка осталась и запорошила бумажной трухой все вещи. :)
А вот микро-разбор полётов, может пригодится кому-то (или мне).
Вещи, без которых мы в походе бы пропали, или было бы сильно хуже. Абсолютный победитель — портативный зарядник со встроенным фонарём. 30000 mAh. Незаменимая штука. К нему ворох шнурков и переходников (проверять надо заранее, не все порты работают на ввод-вывод). Очень хорошие ортопедические стельки (именно такие, тонкие, с жёсткой пластмассовой пяткой и гибким носком — а не мягкие резиновые). Плоский невзрачный брюшной карман без всяких рюш. Оффлайн GPS-карты. Чего не хватало: налобных фонарей.
По поводу еды: её было слишком много, и зря. Она тяжёлая, лишний балласт. Берите всё только пресное! Воды можно побольше — на крайняк можно вылить.
По поводу одежды: всё было отлично, самая лёгкая майка + тонкая тепловая кофта с капюшоном + непродуваемая куртка, самое то. Домашняя или сменная одежда здорово помогает.
По поводу маршрута: рассчётная скорость 3.5 км/ч это слишком много, если есть перепады высот — на спуск надо планировать 1 км/ч. Вообще, лучше не планировать больше одного серьёзного спуска в день. И да, идти долго, но медленно — самообман. Идётся всё равно быстро, просто на автомате. Поэтому если кто-то не может идти вечно, лучше не планировать больше 20 км в день (ну или какой там у вас предел). Хорошо идти зигзагом с возможностью срезать в нескольких местах, если кто-то подвернёт ногу. Не надо долго шлёпать по скучной местности в начале пути — лучше лишние 10 км подъехать на местном автобусе и тратить силы сразу на невероятную красоту. Прямая дорога на карте — скорее всего трудная, если рядом много кривых (они же там не зря!).
И ещё ворох советов с дивана. :)
Сергей Анатольич, оказывается, тащил мне в кармане подарок от самого High Pike: серый горный осколок с двумя тёмными прожилками. Вот он — бороздит просторы миднайт-коммандера, как утюг.
Такие дела, братцы! Ого-го поход. Надеюсь там ещё побывать, посмотреть из долины Grisedale на звёзды. :)
comments powered by Disqus